加州沒有牛肉面，美國也沒有中餐

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19世紀(jì)末，底層華工們憑借“隨便炒炒”的手藝，將中餐帶進(jìn)了美國。此后的一個(gè)多世紀(jì)，美式中餐憑借雜碎、甜辣炸雞和簽語餅三足鼎立、自行發(fā)展，離真正的中餐越來越遠(yuǎn)，最終自成一派。讓無數(shù)美國人深深愛上的美式中餐，其實(shí)只是中國人做的美國菜。  

夫妻肺片已經(jīng)成為了美國人的心頭愛。美國頂尖美食品鑒大師Brett Martin評(píng)出了“美國2017餐飲排行榜”，被選為“年度開胃菜”的是中國的夫妻肺片，英文名Mr. and Mrs. Smith。

嗯，你沒看錯(cuò)，就是皮特劈腿瑞秋，和安吉麗娜·朱莉好上的那部電影名字。 Brett Martin說：“這道菜喚醒了我的味蕾�！�

GQ頁面上登榜的夫妻肺片 / GQ

盡管名字被偷天換日，但在走出國門的中國菜里，夫妻肺片已經(jīng)算是非常幸運(yùn)的一類了，至少保留了正宗的風(fēng)味——畢竟大部分在美國的所謂中餐，早已被本土化改造得媽都不認(rèn)識(shí)。 比如美劇《生活大爆炸》里經(jīng)常出現(xiàn)的蝦仁炒面和煎餃等中餐外賣。

以至于不少美劇迷吐槽電視劇里的美式中餐：“美國人吃的中國菜都是什么鬼！”  “中國菜在美國究竟發(fā)生了什么？難道他們就離不開該死的甜酸兮兮的美式裹面炸雞和蝦仁炒面嗎？”

從底層起步的美式中餐  

中餐是跟著華人勞工進(jìn)入美國的，這不是一種很體面的方式，也就決定了美國人一開始接觸到的中餐就是底層食物。

19世紀(jì)末期反華的浪潮下，華人被擠出福利佳、待遇好的工作崗位，被迫進(jìn)入了工時(shí)長、利潤低的服務(wù)行業(yè)，那些白人們不愿意干的洗衣店和餐飲店漸漸被中國人收至麾下。

于是，中餐開始通過這些無處不在的華人餐館走出華人圈，被本地人所認(rèn)識(shí)。其中最常見的一道菜就是雜碎（Chop suey） ，這是一種由肉絲和蔬菜混炒而成的菜，主要用牛肉絲、豬肉絲或雞絲等，與綠豆芽、芹菜絲、筍絲、青椒絲、洋蔥絲、大白菜絲或者雪豌豆等炒在一起。

典型的雜碎 / Public Domain Pictures

1898年，路易斯·貝克在其《紐約的唐人街》一書中說，雜碎物美價(jià)廉份量大，很快就吸引了一群美國黑人成為美式中餐的第一批支持者。

中餐館每天的入賬平均大約為500美元 , 其中25美元來自黑人 , 因?yàn)楹谌怂坪鹾軜酚诠忸檭r(jià)格便宜的餐館。早期的菜單所供應(yīng)的一些菜品, 很對(duì)黑人的傳統(tǒng)口味 , 其中包括一些蔬菜、豬腳、熏肉等 。

真正讓雜碎名聲大噪的，還是1896年的李鴻章訪美。  這一年8月，李鴻章為了宣傳他的洋務(wù)運(yùn)動(dòng)及保護(hù)在美華人的利益來到美國。這位70多歲的古稀老人頓時(shí)激起了美國普通民眾對(duì)中華文化的好奇。

華人餐館借力打力，開始將炒雜碎向唐人街之外擴(kuò)展 , 在非華人社區(qū)開設(shè)鋪面 。而在多次的以訛傳訛之后，李鴻章反倒成了這道菜的發(fā)明者。

一個(gè)世紀(jì)以后，另一個(gè)叫彭長貴的臺(tái)灣廚子則給美國人帶來了另一道中式名菜：左宗棠雞（General Tso’s Chicken） 。這種酸甜口的炸雞非常符合美國人的口味，很快超越了雜碎，成為中餐代言人。

彭長貴（左）和基辛格（右） / Flickr

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本文轉(zhuǎn)載自：網(wǎng)易新聞 作者：Bono

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