大味至淡”的潮汕牛肉特質(zhì)  和潮汕人烹飪精神

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從潮汕牛肉鍋中，可以探究潮汕人的低調(diào)與高調(diào)、偏執(zhí)與自得，感受潮汕人那份既甘愿做平民，又期盼總有一天出人頭地的初心。  

清水湯、薄牛片、細切粿條、時令蔬菜。這種火鍋組合，聽來寡淡了些？

在牛肉火鍋走出潮汕平原，走紅廣州甚至全國之前，這種觀點尚算成立；吃慣濃油赤醬的人無法接受清湯寡水，也是自然。

待潮汕牛肉火鍋借網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)滑入萬千人之口時，這個觀點便被難以拒絕的繚繞肉香深深改變。“大味至淡”的潮汕牛肉特質(zhì)  和潮汕人烹飪精神  ，也自此為人熟知。

潮汕牛肉火鍋不只是吃法講究，在涮肉入口前的一切環(huán)節(jié)，更是如此。

潮汕牛肉鍋是出了名的清淡。圖/新浪

一頭牛只有30% 左右的肉可做潮汕火鍋  

潮汕平原絕少養(yǎng)牛，潮汕火鍋店里消耗量巨大的土黃牛，多產(chǎn)自貴州、四川等地  。

廣州牛癡火鍋店負責(zé)人Robin每周遣人跑兩趟貴州，背一袋現(xiàn)金去買牛  ，行情常是60萬元過去，80頭黃�；貋�。

“養(yǎng)牛的村民不認銀行卡，也不認馬云，只收現(xiàn)金  �！盧obin說，貴州養(yǎng)牛人以養(yǎng)菜牛營生，以斗牛為樂�！八麄冎苯铀ΜF(xiàn)金賭牛，賭注最大可以到百萬�！�

潮汕牛肉火鍋所用黃牛，多來自云貴高原。圖/sohu

若當(dāng)天收不到理想數(shù)量，就得留一個人待著，等牛收齊為止，不然無法滿足汕頭、廣州甚至全國各地?zé)o數(shù)在餐桌前咽著口水的老饕。

數(shù)十頭牛身上涂著編號，密密擠作一團，隨車南下，抵達后送去就近的屠宰場。牛以三歲母黃牛尤佳  ，因其少運動、多喂食，肉質(zhì)最為細嫩。

一頭牛大概只有30% 的肉可做火鍋涮食之用  ，最好吃的部位如脖仁（即雪花牛肉）更是稀罕，通常不到5% 。

宰殺后4小時內(nèi)，牛肉必須被細細分割，擺盤上桌，接受檢驗，遲了味道便打折扣，稍有經(jīng)驗的老食客一試便知。

喜歡吃潮汕火鍋的人，一定看過這張牛肉部位圖。

切肉師傅一如俠客，刀就是命  。講究的切肉師傅到店時會跟老板提要求——買把利索新刀。用刀前先細細磨。

“兩邊開鋒地一直磨，磨到可以切出頭發(fā)絲粗細的程度。”Robin介紹道。新刀通常重500克，磨好后只剩350克，使起來輕快爽利。切肉師傅離開此店時會把刀帶走，只要沒鈍、沒壞，會帶一輩子  。

Robin說，這就是潮汕人認可的匠人精神 。所謂匠人精神，無非就是跟自己過不去，才能打造出過得去的作品。

切肉師傅一如俠客，刀就是命。圖/何文安

潮汕吃食，規(guī)矩森嚴

孔夫子嘗言：食不厭精，膾不厭細�！墩f文》釋“膾”，“細切肉也”。將食物進行精細處理，這就是最高的境界。

手切的意義在于順著紋理，切到極薄，還原該部位肉品應(yīng)有的嫩滑口感  。日本廚子學(xué)去此法，切得河豚刺身薄可透光。潮汕人手中的牛肉也絲毫不遜：細而薄，彈又脆，略加涮煮，入口甘香  ，更勝名動天下的和牛  。

打丸子也是如此。汕頭人的經(jīng)典回憶里，總有“飛廈老二手搥牛肉丸店”外的情景：數(shù)十精壯小伙，長桌擺滿肉泥，手持重達七斤二兩的鐵棍敲打近一個小時，才將瘦牛肉打成漿 ，再依照潮汕魚丸的捏制方法做成人人都愛的牛肉丸，與牛肉并上餐桌。

明檔、鮮肉、靚熟丸，這些習(xí)以為常的景象，背后都是大量的人力和手工。

潮汕牛肉火鍋現(xiàn)在已經(jīng)走紅全國。圖/sohu

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本文轉(zhuǎn)載自：新周刊 作者：詹騰宇

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