中國和日本的面條有多不同

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究竟這個過程是如何發(fā)生，又是為何發(fā)生的，引發(fā)了無數(shù)爭議。爭論越演越烈，一些專業(yè)的歷史學家和考古學家為此傾注了畢生精力，尋求科學分析與證據(jù)來支持這樣或那樣的論點。餅的產(chǎn)物遍布各地，但在中國，直到6世紀它們才真正地成功轉型成面條。現(xiàn)代漢語中的面（普通話發(fā)音為 mi à n ）條在古代單指小麥面粉（在日語中，人們用漢語文字“麺”來表達相同的意思） 。 古時候，與食物相關的詞匯并不精確。菜肴通常沒有專屬的名字，因為當時沒有精確區(qū)分任何菜品的必要。人們不會上街去買，真正營業(yè)的餐館誕生于宋朝（ 960 － 1279 ）末年的中國，這在世界范圍內也是引領先河的。直到印刷出版業(yè)蓬勃發(fā)展，才讓人們達成共識 — 什么菜應該是什么樣子終于有了公認標準。

最初，“餅”一詞可能指小麥面粉或面條，抑或是近似的一種食物。即使在媒體信息大爆炸的今天，專有名詞的自由聯(lián)想并不少見。

舉例來說，在美國，當身處不同州的人們提到比薩時，也許他們腦海里實際上考慮的是不同的配料和風味，是厚底的芝加哥風格和薄底的紐約風格。這樣的問題在幅員遼闊的大國或好幾個國家地區(qū)之間日益顯著。如果問日本人比薩是什么樣，他們會說上面澆滿了蛋黃醬，這在西方的比薩愛好者看來實屬異端邪說（特別是在我的家鄉(xiāng)，比薩愛好者成群的新澤西州）。

不僅面食的詞匯在日新月異地增長，餅的形狀也發(fā)生了巨大變化。在過去的幾個世紀中，它可以是球形、橢圓形或是扁平的，但它依舊被認為是一種面條。烹飪食譜通過祖祖輩輩的口述代代相傳，類似于我們現(xiàn)代面條的第一份手寫食譜、誕生于6世紀中國的烹飪手冊《齊民要術》。面條被拉扯成一張大餅，這一步驟稱為“水飲”或“過水濕扯”，那時候的廚師把生的面團浸到一盆水里，同時用雙手將面團拉扯得又長又細。最后得到的可能是壓扁成韭菜葉狀的薄薄面片。這種做法的發(fā)明者至今仍無從考證。

許多我們以為是中國菜的佳肴，實際上卻是外來品種傳入后，中國人將其口味與做法融合而得。這些外來品來自印度、波斯（即現(xiàn)在的伊朗）、俄羅斯、蒙古，還有遙遠南方的少數(shù)民族部落以及在歷史上轉瞬即逝的粟特、和闐等中亞諸國。鑒于這些原因，一些食物歷史學家堅信，古往今來的“絲綢之路”也應該稱為“面條之路”。

雖然這一論調并沒有獲得所有人的支持，但它確實從一個矯枉的視角告訴我們如何看待東亞地區(qū)面食與相關技術的成長。食物、口味、烹飪方法跨越國界，沿著主要貿易路線，緊跟商業(yè)發(fā)展的步伐，隨著包含宗教和科學技術的其他文化知識一起傳播。沒有任何一種文明能完全壟斷某種發(fā)明成果，來自周邊鄰國及地區(qū)的改革創(chuàng)新?lián)跻矒醪蛔�。從歷史角度來說，沒有百分百純正的中國菜，所有的一切都是眾多地域美食的仿效。如果我們認為它是獨一無二的， 那是因為食物和與生俱來的味覺幫助我們認知自己的種族與起源——我們更愿意相信一國之食亙古不變、永遠流傳，讓人更為容易分辨彼此之間的文化差異。  面條作為拉面的前身，在中國被創(chuàng)造出了鮮明的特點，但它的根基更多地扎根于中亞地區(qū)。

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本文轉載自：新民說iHuman

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