黃金土豆餅商用技術視頻教程
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在太原,灌腸是種很神奇的存在。
跟碗托幾乎沒有區(qū)別,卻硬生生被認為是兩種不同的東西;既見不到大腸,又沒血沒肉的,卻偏偏被叫做“灌腸”。
▲ 明明是素食,偏偏叫作灌腸
這種神一般的邏輯,實在讓人大開腦洞。
原先,我一直以為這兩種美食是嫡系兄弟,雖相似,畢竟有些不同。但多方求證,發(fā)現(xiàn)這壓根就是一樣東西。
不信你看,兩樣東西都是用蕎面、白面和面,然后加入鹽、白礬、水和硬攪軟,順著一個方向邊加水,邊攪打成用手抓起看似一條線的稀糊,而后盛入容器,擺入籠內(nèi)蒸熟。
吃法一致,最常見的吃法都是涼拌吃,切條后加入醋、辣子,講究點的會澆上澆頭,口味口感也幾乎毫無區(qū)別。
可為什么會叫法不同呢?
▲ 它和碗托是一母同胞,但成熟的環(huán)境不同
晉菜大師李先明告訴我,只是盛器不同而已,一個拿碗蒸,成了“碗托”;一個放到盤子蒸,成了“灌腸”。
山西人對美食命名的邏輯很神,制作工具和手法是他們命名的三大參數(shù),許多美食的名字里都有這兩種參數(shù)的影子。
比如說刀削面,是最為經(jīng)典的集兩大參數(shù)于一體的命名案例,其他的如剔尖、握溜溜,是以手法命名的;碗托的命名則與制作器皿分不開,或許是山西人覺得音太平?jīng)]有感覺,常將最后一個字的音節(jié)重復,叫“碗托托”或者“碗托則”。
但既然用碗蒸的叫“碗托”,那用盤子蒸的該叫“盤托”呀,但勤勞智慧的山西人民偏不,硬是取了個極易讓人發(fā)生誤解的名字,叫“灌腸”。
灌的什么?腸子在哪兒?這腦洞開得大的無法接受,靜靜在哪兒?我要靜靜。
關于“灌腸”名字由來,有一種解釋是這樣說的:蕎麥面屬粗纖維食品,食后有吸附腸道內(nèi)雜質(zhì)的作用。過去太原的皮毛工由于在工作時吸入大量皮毛纖維屑,久而在腸道淤積則對身體有害。吃蕎面灌腸則可以將雜質(zhì)從腸道內(nèi)排出,所以在太原一地此種小吃則被成為灌腸。
也有更為靠譜和接地氣兒的說法,李先明編寫的《三晉風味叢書》記載有:“一些小販為了能推銷這種商品,在大街上吆喝:‘管嘗’‘管嘗’,意思是請人品嘗,好吃了再買,久而久之,‘管嘗’便被誤聽為‘灌腸’!
對于像我這樣的入門級吃貨而言,沒必要跟一名字較勁兒,人生這么短,老鉆牛角尖兒會長白頭發(fā)的。
管它“灌腸”、“管嘗”還是“盤托”、“碗托”的,好吃就得了。
好的“灌腸”究竟有多好吃,從小到大在太原長大的朋友說,你到楊記灌腸嘗一嘗就知道了。
▲ 楊記灌腸很受當?shù)厝岁P注
楊記灌腸在太原人氣兒很旺的帽兒巷食品街。這條街兩側盡是青磚壘就的房屋,氣派不足,文藝有余,像是帝都前門大街與南鑼鼓巷的結合體。
沒有柳巷有名,外來游客自然也少,到這里轉悠的,大多是本地懂吃會吃的食客。
離開太原的前一天晚上,我和同事就坐在灌腸店鋪擁擠的桌子前,大口吃灌腸,也看周圍人吃。
那形形色色的吃相,是最美的人間煙火,也是我所鐘愛的庶民本色。
朋友說,他每次路過帽兒巷都會繞進巷子里,飽一飽口福,小小的楊記灌腸鋪是他必去之地。
其實,到太原的那幾天,沒少吃灌腸。別家吃到的灌腸,會有蕎麥面的綿味兒,但這家的卻很勁道利口。蕎麥灌腸提供的只是筋道的口感,味道的源泉則來自特制的澆頭。那是種很別致的褐色糊糊,樣子有些像河南的胡辣湯,只是更黏更稠,少了辛辣,多了鮮香。
與灌腸相拌的時候,最好澆上店家提供的山西老陳醋,以及精心熟制的辣子。
吃起來有多過癮?一口下去,口腔里所有的味覺器官頓時一呼百應,喜大普奔,你的世界,此時就只剩嘴里的這一塊蕎麥灌腸。
灌腸的吃法有兩種,一種是大口吞食,感受高潮迭起、酸爽可口的痛快,缺點是眨眼間就碗盤一空;另一種則是小口細品,務求于細節(jié)處的完美感受,缺點則是很難做到。
同事說,這灌腸吃得有種直下腹中、味進腸內(nèi)的感覺。類似于酒,好酒酒力能入臍,次一點的只能到膈了。
無疑,楊記灌腸是屬于前者。
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本文轉載自:好食記
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