無錫油面筋的故事

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     無錫油面筋產(chǎn)生于清乾隆時(shí)代（18世紀(jì)中葉），到今已有二百三十多年歷史。當(dāng)初的制法是將篩過的麩皮加鹽水用人力踏成生麩（又稱面筋），再將生麩捏成塊狀，投入沸油鍋內(nèi)煎炸，成為球形中空的油面筋。清水油面筋的稱呼在清代末年（19世紀(jì)中期）出現(xiàn)，第一家掛出“清水油面筋“招牌的是笆斗弄的馬成茂面筋店。

     無錫油面筋色澤金黃，圾表面光滑，味香性脆，吃起來鮮美可口，含有很高的維生素與蛋白質(zhì)，如塞進(jìn)肉瓤燒煮，則別具風(fēng)味。

     無錫油面筋很出名，飯店用它配料可翻多種菜肴，家常用于佐飯、做菜、燒湯均宜。無錫民間還有個(gè)習(xí)俗，逢到節(jié)日合家團(tuán)聚，飯桌上少不了一碗肉釀?dòng)统山�，以示團(tuán)團(tuán)圓圓，增加快樂氣氛。油面筋早已成為無錫著名的土特產(chǎn)了。

     說起油面筋的來歷，最早還是尼姑庵里的一位師太油炸出來的。過去去惠山，得經(jīng)五里街。五里街梢有座大德橋，橋畔有座尼姑庵。這庵堂靠近惠山，環(huán)境清靜，四時(shí)佳節(jié)菩薩生日，無錫城廂老太太來此念佛坐夜的不少，有時(shí)念七佛，在庵里一住就是六七天。庵里有個(gè)燒飯師太，燒出來和素菜有些名氣。俗話說“豆腐百葉，沒啥花樣”，她燒出來的菜就不一般，會(huì)翻名堂，味道又好。師太燒素齋，憒常用生麩當(dāng)主料，紅燒的，炒絲的，煮湯的，真是吃得念佛老太太稱心滿意。逢到有錢人家太太、小姐，師太用生麩配上細(xì)貨冬筍、香菇，道道菜肴引得素齋席上贊口不絕。經(jīng)常來庵念佛人不斷，聞名來吃頓素齋的居士不少，無怪燒飯師太總是把生麩準(zhǔn)備滿滿一小缸。

     有回，原先約定來庵堂念佛坐夜的幾十個(gè)鄉(xiāng)下老太太，不知啥事情那天沒來。好幾桌齋素需要用的生麩，燒飯師太早上已準(zhǔn)備好了，怎不叫她發(fā)愁。生麩是隔夜餿，一過夜就吃不得了。燒飯師太先是放些鹽在生麩缸里，還是放心不下，怕缸里出毛病。她左思右想，試試開個(gè)油鍋，把生麩煎一煎，免得發(fā)餿，明早仍可燒素齋派用場(chǎng)。油鍋里油多了些，待油一滾，師太怕生麩煎不透，特地煎成一個(gè)個(gè)小塊，手抓一把扔進(jìn)油鍋，鏟刀翻了幾翻。嘿，真稀奇！只見鍋里一塊塊生麩膨脹成一個(gè)個(gè)金黃澄亮的空心圓球，在滾油里躥下，師太用笊子撈起手指戳戳松脆、鼻頭聞聞噴香、嘴里嘗嘗蠻鮮。她高興啊，趕忙找來眾師太看看，眾口贊好，還給這油炸生麩空心圓子起名“油面筋”。燒飯師太心里有了算盤，從這以后，尼姑庵里素齋就添了清炒面筋、釀面筋、面筋筍片、面筋湯，道道素菜，道道佳肴，日日只怕素齋桌數(shù)開得少，不愁吃客人不多。風(fēng)聲傳出去，各處庵堂、寺院也都學(xué)起樣來，素齋中增添油面筋花色。

     沒多久，無錫城里開出一個(gè)個(gè)油面筋店鋪。漬面筋進(jìn)了千家萬戶，肉釀面筋、面筋炒肉絲、菜燒面筋成了日常飯菜。至于那些飯店、菜館，廚師更是八仙過海，各顯神通，燒出了好多道無錫的傳統(tǒng)名菜。

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本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

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