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廣州人心里的思念,是一碗云吞面

2018年12月22日  轉(zhuǎn)載自:好食記 作者:郎麟
內(nèi)容摘要:許多廣州人心里的思念,是一碗云吞面。一碗真正的云吞面,是有講究的。就像許多漂泊在外的鄭州人,思念的是一碗燴面的味道。似乎從外地回來,總要去吃一碗燴面,才算身心都安穩(wěn)地落了地。許多廣州人心里的思念,是一...
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許多廣州人心里的思念,是一碗云吞面。

一碗真正的云吞面,是有講究的。

就像許多漂泊在外的鄭州人,思念的是一碗燴面的味道。似乎從外地回來,總要去吃一碗燴面,才算身心都安穩(wěn)地落了地。許多廣州人心里的思念,是一碗云吞面。

燴面在每個鄭州人心目中,都有他排行的第一,云吞面在廣州也如是。

所以我無意去評判哪家更好吃,畢竟好吃有時候是帶著情感記憶的。

這就像奧黛麗•赫本在出演的《羅馬假日》里,當記者問她對哪一座城市的印象深刻時,她先是慣例地說了一句:每個城市都有它的特點,停頓了一下后又說,羅馬,當然是羅馬。

把羅馬假日里的橋段放在廣州街頭,你覺得好吃的那一碗云吞面,也許是你上學時放了晚自習后,路邊攤的一頓夜宵;也許是每天收工后,一支凍啤酒配著的晚餐;也許是和女友約會時,心疼對方餓不餓,只點一碗面的“你吃面,我喝湯”的柔情蜜意;也許是你每天在寫字樓附近吃的一頓普通工作餐;也許是早晨睡眼朦朧不想起床時,媽媽在廚房里早就準備好的溫暖早餐……

正是這些生活的場景和畫面,調(diào)出了一碗云吞面里更為豐富的滋味。

對于老廣州人來講,在經(jīng)濟不發(fā)達的年代里,云吞面還是小時候能吃上一口肉的期盼,是老人過壽時的壽面,是逢年過節(jié)時改善生活的一餐,是獎勵孩子們的食物……

在鄭州經(jīng)營廣式餐飲多年的老廣州人海哥說,小時候在街邊吃的多是只有面,沒有云吞的;而湯也只是骨頭熬制,少有海鮮的。能吃一碗擁有鮮美湯底、有云吞的云吞面,是非常幸福的事情。

直到現(xiàn)在,他每次回家,總要把一頓早餐留給云吞面,那食物鮮美的味道和回憶里的情感讓他暖胃又暖心。

在如今的廣州城市標簽里,云吞面列在其中。

在南方以稻米為主食的飲食習慣里,一碗云吞面,以一種特有的姿態(tài),讓廣東人產(chǎn)生了割舍不下的飲食情懷。

尤其在如今,云吞面其實已經(jīng)是最普通不過的街頭小吃,但越是這樣,越讓人不離不棄。

我想,也許是事物越繁雜,人心越渴望簡單;節(jié)奏越迅速,腳步越渴望放慢的原因吧——一碗云吞面讓人思念故鄉(xiāng),這背后的情感訴說是:生活的本質(zhì)在于平常細水長流的飲食當中。

嚴格說起來,云吞面也并非廣州久已有之的,據(jù)說是一位來廣東討生活的湖南人,開了一家叫做“三楚面館”的飯店,里面提供云吞面。

當然,早期還是粗糙得很,面皮肉餡白水湯,不甚講究。后來,選用鴨蛋液和面做成的竹升面和餡料豐富的云吞才慢慢出現(xiàn)。因生意火爆,引起紛紛效仿,逐漸成為家家吃得的小吃了。

湖南屬于楚地,起了“三楚面館”名字的湖南老板,其實也是在廣州寄托對故鄉(xiāng)的懷念。

歲月流轉(zhuǎn)里,他人的記憶最終成為這個城市的記憶。所有的故鄉(xiāng),都曾經(jīng)是異鄉(xiāng)。

因為對于先人們而言,這可能只是曾經(jīng)落腳繼而生活下來的地方。在環(huán)境和心境的轉(zhuǎn)換里,一種熟悉的食物最能熨貼自己。

比如臺灣的豆?jié){油條和牛肉面,不過是老兵們在眷村里,利用已有的食材,回憶家鄉(xiāng)的味道,長久下來,融入自己的做法,竟成了當?shù)卮硇〕浴?

但和那些懷念家鄉(xiāng)的美食不同,云吞面也不是湖南的傳統(tǒng)。

所以雖然云吞面的歷史不夠悠久,雖然云吞面是在湖南人開的面館里興起的,但經(jīng)過改良后形成的這道美食,已經(jīng)浸入到廣東地區(qū)普通百姓的生活中。

經(jīng)過這么多年時光的積攢,云吞面可以算作一貼廣州人的鄉(xiāng)愁解藥了。

云吞面顧名思義就是云吞和面,但真正的一碗能稱之為云吞面的,是有講究的。

一是湯底,大地魚、蝦籽或蝦皮、豬骨乃至金華火腿,熬足時辰,碗中熱湯散發(fā)著濃郁的香氣,可不是清湯寡水一般的存在。

二是面條,傳統(tǒng)的廣東竹升面,鴨蛋與面粉按比例調(diào)和,揉搓成面團,放在案板上。人坐在竹竿的一頭,用腳一蹬一蹬,以竹竿壓打面團,一邊壓打一邊移動,令面團受力平均。

最后刀起刀落,切好的面條恰似銀絲一樣,韌性十足。

真正用鴨蛋液和的竹升面是發(fā)灰色的,如今不少餐廳是用雞蛋和食用堿水來和面,成本低,且面金黃好看。

三是云吞,云吞類似于北方的餛飩,但面皮筋道,餡料捶打有韌度,咬入口中有彈牙滑脆之感,早先是肥三瘦七比例的大肉,后來又有鮮蝦以及蟹卵做餡。

如果還有一點要說的,那就是湯上會撒上切成小段的韭黃,不多不少,以我吃過的面館來看,韭黃大約就是寸許,個位數(shù)數(shù)過來即好,萬萬不可用香菜香蔥之類的。

這三者配合得平衡度達到完美才是一碗好的云吞面。喝湯,鮮香可口;吃面,爽滑嚼勁;云吞彈牙脆滑。

此外廣東話里講“細蓉”與“大蓉”(或者叫“細云”與“大云”),云吞的個數(shù)與竹升面的重量也不相同。

早先大肉餡料的云吞小只,俗稱金魚尾,“細蓉”也得有6只到8只,“大蓉”有10只到12只。

加入鮮蝦的云吞,個頭變大,“細蓉”4只到6只,“大蓉”8只到10只,具體個數(shù)也根據(jù)不同店家的標準來放,并非嚴格規(guī)定。

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本文轉(zhuǎn)載自:好食記 作者:郎麟

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